Буржуйки. Печи для дачи. Где купить печь из металла в Красноярске.

При строительстве или покупке любой дачи, перед владельцами встает вопрос об отоплении помещений и, в конце концов, если не рассматривается вариант электроотопления, неизбежен выбор печи для дачи. К выбору дачной печи надо отнестись серьезно.

Давайте рассмотрим классификации печей по их признакам. Печи классифицируются:

- по виду топлива – твордотопливные, жидкотопливные, газовые, электрические, комбинированные;

- по материалу изготовления – кирпичные, чугунные, металлические;

- по конструкции – отопительные, варочные, камины, пиролизные;

- по способу отдачи тепла – печи прямого нагрева и с помощью теплоносителя;

Так с чего же начать? Купить печь металлическую или потратиться на строительство кирпичной печи? Во-первых, в этом выборе необходимо руководствоваться целесообразностью установки той или иной печи и, кончено, бюджетом, который вы готовы потрать. Наиболее экономный вариант - купить печь из металла. Значительно дороже – строить печь из кирпича. Строительство печи потребует укрепления фундамента, что само по себе не дешево, плюс к этому материалы и плюс услуги хорошего мастера-печника. Необходимо предусмотреть место под строительство печи, что приведет к некоторому увеличению размеров помещения или придется пожертвовать несколькими квадратными метрами.

При покупке любой же металлической печи фундамент не имеет значения, цена железной печи будет в разы меньше, установка печи проходит быстрей и проще.

Поэтому, если вы не планируете жить на даче круглый год, то печь для дачи из металла самый разумный выбор.

Во-вторых, если вы решили купить печь из металла, а не строить кирпичную, надо определиться с видом топлива, который доступен в вашем регионе. Надо учесть стоимость самого топлива, стоимость доставки, затраты на обслуживание печи. Немаловажным является комфорт пребывания в помещении, в котором печь установлена. Так, например, печь на угле выделяет сладковатый специфический запах сгоревшего угля, который всем знаком по поездкам на железнодорожном транспорте. Дизельное топливо при сгорании так же выделяет специфический запах, который похож на выхлопные газы. И кто бы ни говорил, что существуют некие зарубежные печи, исключающие проникновения запахов в помещение – это не так. Даже самые дорогие печи, стоимостью от полумиллиона до миллиона рублей, с хорошей герметизацией и дымоходом не защищают от проникновения запаха в помещение. Это проверено многолетним опытом их использования. Лишены этого недостатка газовые печи, к слову сказать, самые эффективные и с самыми низкими затратами на топливо. Но газовые печи имеют один существенный недостаток – это необходимость установки газового оборудования и емкости для хранения газа.

В общем, не растягивая наш рассказ, из всех видов топлива, которое является легко доступным и не дорогим, самым разумным вариантом будут дрова. К тому же печи на дровах ввиду своей неприхотливости и простоты, удобны в эксплуатации и обслуживании.

Металлические печи на дровах имеют ряд несомненных достоинств. К ним относятся значительно меньшая цена печи, высокий КПД (80-90%), небольшой вес, высокая прочность, печь из железа быстро прогревается и проста в установке. Дрова являются экологически чистым и безопасным видом топлива. К минусам можно отнести – ограниченный срок службы (в зависимости от толщины металла) металлической печи, и относительно быстрое остывание печи и, как следствие, помещения.

Такие показатели печи, как вес и себестоимость на единицу генерируемого тепла, у металлических печей в 10-20 раз и более ниже, чем у кирпичных.

Теплопроводность металла высока, а общая теплоемкость металлической печи вследствие ее небольшой массы невелика. Поэтому металлическая печь быстро прогревается и так же быстро нагревает помещение. Этот же фактор дает высокий КПД. В кирпичной же печи до 20% энергии топлива вылетает в трубу во время протопки, пока вся масса печи не прогреется и она не начнет отдавать тепло.

Металлическое изделие физически более однородно, чем кирпичная кладка. Металлическая печь не отсыревает, не боится долгих перерывов в топке, не требует разгонных протопок после простоев. Фактическое отсутствие, вследствие высокой теплопроводности металла, внутренних тепловых потоков в теле печи, обуславливает быстрое догорание в ней дымовых газов в малом объеме пространства, что облегчает встраивание в печь варочной поверхности и водогрейных устройств.

Наконец, что немаловажно для частных владельцев, заводскую печь из металла можно заранее сертифицировать по пожарной безопасности как готовое изделие. Получить разрешение пожарников на ее использование в таком случае неизмеримо проще как по нервам, так и по деньгам. Есть модели металлических печей промышленного производства, вообще не требующие оформления в МЧС, лишь бы в здании имелся отдельный от вентиляции газоход.

Недостатки

Самый главный недостаток печей из металла – отсутствие «дыхания». Кирпичная печь по мере остывания вбирает в себя влагу из воздуха, а при протопке отдает их в воздух. Поэтому в доме с кирпично-печным отоплением относительная влажность воздуха сама собой поддерживается в оптимальных для здоровья пределах. Металлическую печь можно заставить немного «дышать», облицевав кирпичом, стеатитом («мыльным камнем», талькохлоритовым сланцем), базальтовым или гипсокартоном, но эффект будет слабее, прочность печи снизится, а ее мобильность вовсе пропадет.

Еще один существенный недостаток металлических печей – небольшой, сравнительно с кирпичными, срок службы. Химически металл менее стоек, чем керамика, и при высокой температуре из металла выгорает углерод, вследствие чего он со временем разрушается. Поэтому для печей используют жаростойкие стали. Срок службы печи из металла при регулярной топке редко превышает 7-10 лет. Но этот относительный минус окупается уменьшением расходов на топливо и возможностью замены печи.

О металле для печи

Именно физико-химические свойства металла для печи во многом определяют ее качества и срок службы. Перед тем как купить печь, первое, на что следует обратить внимание – металл из которого сделана печь.

Самоделки на алюминии

В некоторых источниках можно встретить описания печек из алюминиевого молочного бидона. Но для более-менее приемлемого КПД печи необходимо дожигать дымовые газы. При этом развивается температура не менее 400 градусов Цельсия, а в печах, удовлетворяющих требованиям экологии, не менее 600. Температура плавления алюминия – 660 по Цельсию; температурный предел прочности – 140 для конструкционного алюминия и 160-210 для алюминиевых сплавов. На этом вопрос об алюминиевых печах можно считать закрытым.

Обычная сталь для железной печи

Температурный предел прочности и стойкости обычных конструкционных сталей при длительном воздействии около 400 градусов; при 2-х часовом 600. Сталь на печи идет толщиной от 4 мм. Но и в этом случае о регулярном пользовании говорить нельзя. В холодных областях, где нужна интенсивная топка, печка может прогореть до окончания зимы. Некоторое исключение представляют собой печи длительного горения, отдельные их конструкции позволяют избежать длительного нагрева корпуса печи свыше 600 градусов, а сильно раскаленные детали в них массивные и заменяемые. В любом случае чем толще сталь печи, тем лучше.

Жаропрочные стали для печей

Металлические печи промышленного производства выполняются из жаропрочной и жаростойкой стали. Современные спецстали толщиной 1,5-3 мм позволяют увеличить срок службы печи до 20 и более. При правильном конструктивном исполнении можно получит достаточно высокий КПД до 80%. Их установка чаще всего возможна просто на пол и требует только подключения к дымоходу. В большинстве случаев снабжаются варочной поверхностью и маломощным водогрейным регистром ГВС. Для производства таких печей используют достаточно сложную технологиею TIG/MIG сварки на дорогом оборудовании.

Чугунные печи

Чугун в печи одновременно и металл, и не металл. От металла в нем остается невысокая стоимость и возможность аккуратно, не роняя и не ударяя, перемещать печку. С кирпичом чугун роднит не только хрупкость, но и малая для металла теплопроводность в сочетании с неплохой теплоемкостью. Именно чугунные печи могут греть после протопки до 3-х часов, но и прогреваются минут 40 как минимум.

Чугун на печи идет толщиной 6-25 мм. Тоньше нельзя, печка окажется слишком хрупкой. Но толще тоже нельзя, температурный коэффициент расширения (ТКР) у чугуна вполне металлический, и при «кирпичной» толщине стенок печь потрескается при протопке. Поэтому чугунные печи тяжелые. Ставить их прямо на пол нельзя, нужно разобрать его настил до стяжки и нарастить ее до уровня пола. И «кирпичные» качества чугунной печи проявляются только при обогреве небольших, до 60 кубических местров, помещений. В больших помещениях, из-за малой теплопроводности стенок чугунной печи, ее КПД будет низким.

Чугун не дышит, как кирпич, но его химическая стойкость приближается к таковой керамики. Перерывов в топке и сырости воздуха чугун, как металл, не боится. Поэтому чугунные печи целесообразно использовать для обогрева хозяйственных помещений с нежной мелкой живностью: птичников, крольчатников, небольших теплиц.

Кроме классификации печей по типу топлива и материалу изготовления, существует еще разделение печей по типу циркуляции дымовых газов: камерные, канальные, колпаковые, которые обладают принудительной или свободной циркуляцией.

Не будем вдаваться в подробности этих схем. Все они имеют право на жизнь. Остановимся только на камерных металлических печах, к числу которых относится буржуйка. Справедливости ради надо сказать, что буржуйка путем нехитрых манипуляций может быть преобразована в канальную печь.

Камерная печь - буржуйка

Ее предки, комнатные печи, появились в начале XIX в, но отличались большим расходом топлива – дров, которые тогда и стоили не дорого. Разруха после революции в России заставила «специалистов» усовершенствовать буржуйку, тогда же она и получила свое название. Доработано было следующее:

Для регулировки мощности по погоде в горнило встроили колосниковую решетку с поддувалом и его дверцей.

Дымоход сделали невысоким, до 2,5-3 м от уровня колосниковой решетки.

Диаметр дымохода взяли примерно 7-9 мм на 1 кВт тепловой мощности, в пересчете на современные единицы измерения.

Начальный отрезок дымохода около 1-1,5 м сделали вертикальным и укутали теплоизоляцией.

Далее следовал горизонтальный кусок дымохода – боров – длиной не менее 2,5 м, его вывели в форточку и нарастили обеспечивающим тягу вертикальным отрезком тоже в 1-1,5 м.

Роль свода горнила на минимальной топке играл первый вертикальный изолированный участок дымохода – газовый экономайзер, в нем догорали дымовые газы. На максимуме пропускная способность дымохода оказывалась меньше, чем объем генерируемых в топке газов. В горниле при этом возникал вихрь, обеспечивающий основное дожигание, и печка становилась саморегулирующейся: газы уходили в трубу, только полностью догорев. Теплоотдача от печи в помещение обеспечивается примерно на 25% нагретым телом печи и на 75% конвекцией от раскаленного борова. На выходе дымохода температура газов выше 100 градусов, поэтому выпадение конденсата исключено. Прочистка дымохода от сажи требуется не более 1 раза в год и не сложна, поскольку дымоход разборный. КПД печи – до 60% на сухих дровах или угле.

Канальная печь - буржуйка

Буржуйку несложно приспособить и под канальную схему, но сходство с кирпичной канальной печью остается только внешнее. Во-первых, из-за высокой теплопроводности металла от развитого лабиринта газоходов толку не будет, поэтому от него остается только одно горизонтальное колено. И роль его совсем иная: перегородка отделяет от топки камеру дожигания. Необходимый для него вторичный воздух поступает либо сквозь щели в конфорке на варочной поверхности, либо через отдельный воздушный дроссель-регулятор. Выход в дымоход – горизонтальный. Эти усовершенствования дали следующее:

КПД благодаря сосредоточенному в одном месте дожиганию вырос до 70-80%

Удельная по объему тепловая мощность печи выросла в 2-3 раза.

Печь не критична к величине тяги и вообще к параметрам дымохода, как обычная буржуйка: усилилась тяга, соответственно усилилось горение в топке, и разрежение в дожигателе. Вторичного воздуха в него попадает больше и газы все равно догорают полностью.

Поскольку основное тепло генерируется в дожигателе, печь может работать в режиме как пламенного, так и длительного горения.

Теплопередача через тонкую металлическую перегородку от топки в дожигатель сразу же обеспечивает в нем температуру вспышки не догоревших газов, поэтому печь входит в режим практически мгновенно, что еще больше повышает ее КПД.

Раздельная регулировка подачи воздуха в топку и дожигатель позволяет настроить печь практически под любой вид твердого топлива.

Мощность печи можно регулировать не величиной загрузки топлива, а подачей воздуха. В камерной буржуйке возможность регулировки мощности воздухом весьма ограничена, не более чем в 2-2,5 раза.

Температура варочной поверхности благодаря однородности термохимических процессов в дожигателе держится в пределах 250-300 градусов, что вполне подходяще для готовки.

Высокая интенсивность тепловыделения в печи позволяет организовать быстрый и равномерный прогрев помещения конвекцией.

На выходе в дымоход можно поставить теплообменник ГВС, не опасаясь ухудшения параметров печи и усиленного осаждения сажи.

На хорошем древесном топливе или угле прочистка дымохода требуется всего раз в 4-5 лет.

Современные отопительно-варочные бытовые печи малой (до 12-15 кВт) мощности почти все строятся именно по канальной схеме.

Печи длительного горения – колпаковая схема

Использование эффективной колпаковой схемы применительно к металлу заставило отказаться от пламени: никакой металлический колпак не поглотит, не перегревшись, столько тепла, сколько оно выделяет. Пришлось переводить печки в режим тления, это заодно позволило довести время теплоотдачи до 60-72 час от одной загрузки дров или до 20-30 суток (!) на угле. В процессе тления заметную роль играет пиролиз, термическое разложение твердого топлива на горючие летучие компоненты.

Сгорание летучих веществ происходит в пространстве под крышкой печи «колпаке», здесь выделяется до 60% тепла.

Если необходимо получить КПД печи более 70%, ее снабжают газовой рубашкой, в которой дымовые газы догорают обычным способом. Необходимый для этого воздух подсасывается на перевале из топливной камеры в газовую рубашку.

Печи длительного горения при простой конструкции могут обеспечить КПД до 80% и более, а температура в любом их месте редко превышает 600 градусов. Поэтому самодельные печи из металла, кроме банных, большей частью выполняются по этой схеме.

Хотя печи длительного горения работают на любом твердом топливе от опилок до угля, расчетные (или выверенные на опытной конструкции) параметры они покажут только на том топливе, под которое разработаны. К примеру, дровяные котлы медленного горения КВ на угле греют, как и на дровах, до 3-х суток. Специальный угольный котел, тоже медленного горения, на том же количестве угля – до 20 суток. А на дровах он работать вообще не способен.

Продуктами полного сгорания органического топлива являются углекислый газ и вода. В дымоходе образуется обильный конденсат, весьма токсичный, и конструкция дымохода должна содержать в себе его сборник с возможностью слива.

Печи длительного горения не терпят влажного топлива; как известно, влажное не тлеет, сколько воздуха к нему ни подавай.

Догружать топливо в печь до полного прогорания предыдущей загрузки нельзя за одним исключением. Открывать крышку или загрузочный люк недогоревшей печи смертельно опасно: пиролизные газы химически агрессивны и ядовиты!

Примечание: непосредственно над зоной тления корпус печи раскаляется докрасна, но это не препятствует изготовлению его из обычной стали. По мере выгорания раскаленный пояс смещается вниз и длительность воздействия на металл предельной температуры не превышает допустимых 3-х часов.

Можно окружить корпус печи, на расстоянии 70-80 мм от него, водогрейным регистром ГВС в виде змеевика или кольцеобразного бака. Усилится конвекция в печи и заодно будет горячая вода в душ и на кухню. Нужно только предусмотреть накопительный бак емкостью примерно от 10 л/кВт, иначе система вскипит.

Самоделки - масляно-пиролизная печь или печь на отработанном масле

Такой эффективный термохимический процесс, как пиролиз не мог не получить самостоятельного развития у гораздых на эксперименты самодельщиков. У них же, как правило, образуются некоторые запасы бросовых тяжелых горючих жидкостей, например отработки машинного масла. Так появилась на свет металлическая пиролизная печь на отработанном масле.

Масло горит в баке, куда через дроссель – регулятор мощности (он же – заправочное отверстие) подается первичный воздух. Горение слабое, оно нужно только для испарения топлива. Его пары поднимаются в пиролизную колонну – трубу с перфорированными стенками; в отверстия перфорации проходит вторичный воздух. В зону смешивания он поступает в избытке.

В зоне пиролиза колонны (горения самого масла) пары топлива горят, но тепло от этого большей частью расходуется на разложение топлива до легких летучих компонент, которые сгорают в камере дожигания паров. При этом в камере горения масла выделяется примерно 35% полезного тепла. Другие 35% тепла – от ускользнувших от пиролиза тяжелых остатков, выделяются в дожигателе.

В дожигателе внутри находится неполная перегородка, горизонтальная или вертикальная. Зачем она? В зоне сгорания колонны вследствие избытка кислорода развивается высокая, до 1000 градусов, температура. При этом образуются эндотермические окислы азота. Они токсичны и на их образование уходит много энергии топлива.

При температуре выше 700 градусов окислы азота устойчивы и в зоне кислородного дожигания тяжелых радикалов останутся как были. Если дать им быстро остыть, они проскочат пик неустойчивости своей фазовой диаграммы и улетят в трубу, унося КПД печи. Чтобы оксиды азота распались сами, выделив потраченную на них энергию, их нужно задержать в зоне с температурой 450-600 градусов. Именно она и образуется за перегородкой перед выходом в дымоход. Почему? Там возникает вихрь.

КПД печей на отработке толком никто не измерял. Известен только расход топлива на отопление стандартного гаража 4х7х2,2 м. Он равен 1,5-2,5 л/час.

Дозаправлять печь на отработке в принципе можно, но опасно. Вообще эти печи – зажигательная бомба замедленного действия с запалом, установленным на неизвестный срок. Они крайне чувствительны к воде. Попадание воды внутрь приводит к объемному взрыву, вследствие смешивания легких паров воды и тяжелых паров масла. Нередко случаются пожары, поэтому надо позаботиться об установке печи в сухом месте. Пожарными правилами их использование в быту запрещено и в широкую продажу они не поступают.

Об экранировании печей

Стальная печь в работе сильно нагревается и греет в значительной мере тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Для жилых помещений это нежелательно: в лицо пышет, а спина мерзнет. Их предпочтительно греть конвекцией. Кроме того, о раскаленную печку можно сильно обжечься.

Как превратить ИК в поток теплого воздуха? Для этого надо окружить печь с боков экраном из металлического листа на расстоянии 7-10 см от печи и с таким же зазором от пола. При расчете экрана, его нужно согласовать с теплоемкостью и вязкостью воздуха, чтобы тепло между экраном и печью породило интенсивную конвекцию, а та остудила экран. При правильных размерах и расстоянии до печи наружная температура экрана не превысит 70 градусов и теплоотдача конвекцией составит не менее 85% тепловой мощности печи. Экран лучше делать раздвижным вширь, в виде 2-х Г-образных половин, и на отдельных ножках. Тогда, передвигая экран, можно регулировать зазор между ним и печью сообразно режиму топки.

Внутренняя перегородка в печи экранировать будет плохо, т.к. температуры в топке и дожигателе близки. Но излучение вверх от варочной поверхности не опасно и конвекции не подавляет. Спереди экранировать просто нельзя: там дверцы и подход к печи. Осталось решить, что делать с излучением вниз от днища печи. Эта проблема решается также без особых сложностей. Зольник углубляем вниз от дверцы поддувала и выкладываем на сухую, без раствора, кирпичом. Можно засыпать кирпичным боем или песком, но тогда при выемке золы придется выгребать и выбрасывать засыпку.

Экранирование для дачи

Дачный домик тоже невелик, зимой пустует, и греть его до банной температуры не нужно. Поэтому дачную печку можно, в принципе, экранировать, как банную: экран печи делаем кирпичный. Достаточно кладки в полкирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Нужно только первый ряд выложить с промежутками для обеспечения конвекции. Но лучше не полениться, установить на чердаке накопительный бак ГВС, а печь для дачи окружить змеевиком, через который будет проходить и нагреваться вода. Вода поглощает ИК полностью, и в накопительном баке накопится достаточно теплой воды для душа.

Печи-калориферы

Развитием идеи экрана-конвектора стало появление печей-калориферов. Они изначально конструируются так, чтобы возможно большая часть тепла превратилась в энергию движения нагретого воздушного потока. Для этого конвектор встраивают в топку или выполняют точно рассчитанный экран заодно с телом печи.

Известнейшая модель такого рода – печь булерьян или просто буллер. В Росси буллеры выпускаются по лицензии под маркой «Бренеран».

Булерьян – исключительно дровяная печь длительного горения. Пламенный режим является для нее аварийным, а все попытки приспособить буллеры к любому другому виду топлива пока были безуспешны.

Топливно-режимная привередливость позволила подавать воздух в топку через один дроссель. Воздух в дожигатель поступает частично в смеси с дымовыми газами, частично через перфорированную перегородку между топкой и дожигателем.

Хорошо продуманная конструкция и оптимальная конфигурация всей печи позволяют осуществлять регулировку мощности в широких пределах, в 10-12 раз.

Округлая в разрезе топка и встроенный в нее на 2/3 вглубь конвектор из батарей труб обеспечивают мощную конвекцию (6 куб. м/мин на 1 кВт мощности топки) без существенного ухудшения КПД печи.

Температура выходящего из батарей воздуха и наружной поверхности печи не превышает 70 градусов.

При уменьшении мощности дросселем температура выходящего воздуха падает быстрее, чем его поток, т.е. на меньшей мощности буллер греет так же быстро, но слабее.

Длительность теплоотдачи булерьяна с одной полной загрузки топлива 8-12 час. Серийные буллеры выпускаются на мощность 10-200 кВт. КПД буллера около 60% Окружив печку экраном, его можно повысить до 66-67%, при этом температура наружной поверхности экрана будет около 55 градусов. Температура внутри буллера нигде не превышает 600 градусов.

Секрет буллера – в точном внутреннем балансе тепла и воздуха. Отнять на конвекцию слишком мало тепла – печь даст мало горячего, пересушенного воздуха. Отнять много – топливо не прогорит как следует, образуется много золы, сажи, КПД печи упадет. Точно так же и с воздухом: конфигурация и соотношение размеров всех деталей печи обеспечивают автоматические перераспределение воздушных потоков внутри соответственно режиму горения. Но шаг вправо, шаг влево – опять зола, сажа, прожорливость и мало тепла. Длина и конфигурация дымохода не критичны, но в нем необходим сборник конденсата, т.к. температура отходящих газов невысока.

Буллеры обычно применяются для отопления производственных помещений, в которых необходим равномерный по объему прогрев до комфортной или технологической температуры: теплиц, оранжерей, питомников теплолюбивых животных. Однако, установив буллер подходящей мощности в подвале, можно обеспечить воздушное отопление частного дома практически любой площади: большое количество сопел конвектора (от 7 до 23-25) позволяет организовать равномерную раздачу тепла по комнатам. Сопла батарей печи элементарно сопрягаются с воздуховодами из дешевого тонкостенного гофра, а устроить в доме систему воздушных каналов проще и дешевле, чем смонтировать трубы и регистры водяного отопления. Кроме того, отпадает необходимость в сложной, дорогой, энергозависимой и требующей ухода обвязке водяного котла.

Установка печи

Прежде чем браться за любую печь, нужно определиться с местом ее установки. Первое правило при этом, если печь конвекционная, ее можно ставить где угодно. Если же печка греет преимущественно излучением, ее нужно ставить подальше от наружных стен, иначе поднявшийся температурный градиент между помещением и улицей приведет к большим теплопотерям и съест добрую долю КПД печи.

Далее, прикидываем вес печи, приходящийся на единицу площади ее проекции на пол. Если весовая нагрузка не превышает 150 кг/кв. м, то все ОК, печку можно ставить прямо на пол. Если нагрузка в пределах 150-400 кг/кв. м, настил пола придется разобрать и ставить печь на стяжку. Установка металлических печей, как правило, разбора настила пола и устройства фундамента не требует. В хозяйственных помещениях с земляным или любым другим полом без стяжки под печь нужно положить железобетонную плиту толщиной не менее 7 см. Вынос плиты за пределы контура проекции печи не менее 0,6 м во все стороны. От стен бетонных или покрытых огнеупорной штукатуркой на вермикулите печь должна отстоять не менее чем на 0,6 м. От обычных оштукатуренных стен без обоев – не менее чем на 0,8 м. Если декоративная отделка стены любая горючая или способна разлагаться при нагреве (краска, пластик, обои), печь к ней нельзя придвигать ближе 1,2 м. Использование стационарных металлических печей для отопления деревянных строений правилами пожарной безопасности допускается в исключительных случаях по особому разрешению.

Теперь, если печь заводская и в доме предусмотрен дымоход, остается положить тепло- и пожарную изоляцию, подключить печь к дымоходу и, не производя ни малейшей топки, вызвать пожарного инспектора для освидетельствования. Это, как правило, ограничивается мелкими замечаниями, и после уплаты госпошлин разрешение на эксплуатацию печи выдается в течение месяца.

Если дымохода нет, его отдельно, до установки печи, нужно сделать и узаконить у пожарников и в СЭС. В случае с фирменной покупной печью это проще: к спецификации на хорошую печь обязательно прилагаются и ТУ на дымоход к ней. Выполнив его по требованиям, можно смело идти к пожарникам: после освидетельствования и уплаты чего следует в казну нужные бумаги будут выданы. С «левым» дымоходом дело хуже, для его строительства нужен утвержденный проект. Бесплатно проконсультируют, где его заказать и что в нем должно быть, в местном филиале ВНИИ ПО (ВНИИ Пожарной Охраны МЧС). Плохо тут то, что филиалы или отделения ВНИИ ПО есть только в довольно больших городах (от 150 тыс. примерно), а онлайновых консультаций они не дают.

И совсем плохо получается, если печка полностью самодельная: ее для узаконивания придется сначала сертифицировать в том же ВНИИ ПО. Причем с печами длительного горения, любыми на жидком топливе и газовыми туда можно и не соваться. Сертифицируются только заводские печи. Закона о наказаниях за самодельные печи нет, так что за «левую» не оштрафуют. Но, если имущество застраховано, то одно лишь наличие такой печи, хоть бы она вдали в кладовке холодная валялась, делает случай не страховым. А буде какое-то «вдруг что» причинило ущерб соседям, то лучше сразу расплатиться полюбовно, в суде крыть нечем будет.

Наконец, если все эти перипетии пройдены, кладем изоляцию: не менее 4 мм асбеста или базальтового картона, а на него лист железа толщиной от 1,5 мм. Вынос изоляции за контур печи не менее 50 мм по бокам и сзади и не менее 300 мм перед топкой. Если печь экранирована, вынос считается от контура экрана. Теперь к пожарникам, как уже сказано, и, по устранении указанных инспектором недостатков и выдаче разрешения можно топить.

Покраска металлической печи

Голый металл плохо смотрится даже в гараже или сарае и более, чем крашеный, подвержен коррозии. Но обычная краска для печи не подойдет, она держит не более 140-160 градусов.

Для покраски горячих поверхностей пригодны эмали кремнийорганические и органосиликатные. В кремнийорганических соединениях атомы водорода (а не углерода, как часто неверно думают) частично или полностью замещены кремнием. А в органосиликатах кремнийсодержащий наполнитель замешан на органическом связующем, которое при высыхании испаряется. Кремнийорганические эмали жаростойки до 800 градусов Цельсия в течение 5-12 час, но стоят дороже, чем органосиликатные, примерно 180 руб./кг против 150. Жаростойкость органосиликатов 250-350 градусов. С учетом того, что расход на единицу площади кремнийорганики больше, а сама она тяжелее, стоимость готового покрытия примерно вдвое выше. На скол, по прибору УП-1, органосиликаты прочнее кремнийорганики также примерно вдвое.

Если резюмировать все вышесказанное, то можно сказать следующее. Если не хотите ломать голову и выбрать экономичный вариант печи для дачи или гаража, как по стоимости печи, так и по себестоимости топлива – возможно, следует купить печь буржуйку. А точнее печь буржуйку с дожигателем и варочной поверхностью. На даче такая печь не займет много места и при необходимости убирается в кладовку или сарай. Металлическая печь отлично подойдет и для дома, но тут встает вопрос эстетического вида такой печи и времени, которые вы планируете проводить в этом доме. Для длительного пребывания возможно лучше строить печь из кирпича.

Где купить печь буржуйку в Красноярске?

Металлические печи для дачи или гаража лучше покупать у завода-производителя. Это обеспечит вам гарантию качества и обслуживания таких печей. Компания «Крепость» производит печи для дачи и печи для гаража. Буржуйка – оптимальный выбор для этих целей. Это позволит вам сэкономить и получить требуемый результат по обогреву помещений.

Пред тем как купить печь, обратитесь к специалистам нашей компании и они произведут расчет печи для вашего дома и изготовят печь в соответствии с особенностями и условиями именно вашего дома. Мы учтем все ваши пожелания и наша железная печь будет служить вам долгие годы.

Обращайтесь в компанию «Крепость». Мы будем рады сотрудничеству с вами!